Большинство из нас, даже приобретя «зеркалку», снимает на автомате. Многие фотографии вполне хороши. Но если вы жаждете перемен к лучшему и готовы приложить небольшие усилия – эта статья для вас. Для начала посмотрим, как работает наша цифровая камера. Свет попадает через объектив на матрицу. «Бортовой» компьютер на лету хватает первичные данные и превращает их в JPEG-файл. При записи файла используются установки меню, различные программы, сценарии, стили и «атмосферы». «В поле» легко и ошибиться. На самом ярком экране в солнечный день видно совсем не то, что дома на компьютере.

Все перечисленные установки может обрабатывать домашний компьютер в соответствующей программе. Достаточно ему «подсунуть» те самые первичные данные с матрицы. Они записываются в RAW-файл. Его надо выбрать в соответствующем пункте меню. Этому файлу важны только установки по экспозиции и чувствительности нашей цифровой «плёнки». Для того чтобы не задумываться на пленэре, достаточно просто перейти в режим программируемой авто-экспозиции или «P»-латинское. Это точно такой же автомат, как и полностью автоматический режим. Только он полностью предсказуем. Все другие установки лучше сделать по умолчанию. Они спокойно правятся дома на компьютере.

Для тех, кто готов задуматься на пару секунд

 Автоматическая экспозиция балансирует свет к определённой степени серого. Если вы снимаете солнечный пейзаж, то его усреднение обычно даёт прекрасный результат. А вот невеста, барахтающаяся в снегу, и чёрный кот, развалившийся на черном бархате, скорее всего будут одинаково серы. Среднюю яркость легко поправить на компьютере. Гораздо хуже, когда на кадре оказываются засветки или чёрные провалы. Но «в поле» обычно трудно судить о правильности градаций света. Нам поможет гистограмма яркости. Она встречается даже на «мыльницах». Её надо выбрать в меню и оценивать этот «холмистый» график. Поправить экспозицию можно «экспокоррекцией» («компенсацией экспозиции»). Нам важно одно: чтобы график не «лез на стены». Если он «лезет на стену» справа – это засветка, двигаем коррекцию влево, в минус. А если слева – это недодержка, двигаем в плюс. Повторно снимаем. Если гистограмма где-то посредине – всё в порядке. В крайнем случае эти «горки» можно подвигать вправо-влево на компьютере с помощью «яркости».

Для тех, кто готов ко всему

 Ещё можно воспользоваться «брекетингом автоэкспозиции». Он обычно устанавливается там же, где и экспокоррекция. Поскольку он её и выполняет автоматически в заданных пределах. При установке серийной съёмки, производится три-пять кадров с разной экспозицией. Дома можно выбрать лучший. Те же кадры можно использовать для создания HDR. Ещё можно выбирать разные экспозиционные пары (выдержка/диафрагма) без изменения экспозиции. Обычно такой выбор делается простым поворотом колёсика. Выбор пары влияет на глубину резкости и «смазанность» картинки. Нет предела совершенству. Многие сегодня любят снимать панорамы. Достаточно в специальную программу отправить несколько кадров, и они будут «сшиты» в прекрасную панораму. Но, вероятнее всего, кадры будут сняты с разными величинами экспозиции. В результате наша панорама будет «шита белыми нитками». Но производители позаботились о нас. Они придумали фиксацию экспозиции. Обычно это специальная кнопка на корпусе «зеркалки». Надо правой рукой держать аппарат. Той же рукой нажать и удерживать кнопку фиксации. И всё той же рукой плавно и без рывков нажимать кнопку спуска!

А теперь для тех, кому нечего терять

Можно зафиксировать экспозицию в ручном режиме съёмки («М»). В режиме «P» запоминаем цифры выдержки, диафрагмы и чувствительности и вводим их в режиме «M». Одновременно можно выполнить и экспокоррекцию, сдвинув одну из цифр на нужное количество позиций. Этот режим более удобен в студийных условиях, при стабильной световой обстановке и наличии внешнего экспонометра. Остаётся упомянуть ещё несколько «творческих» режимов. Это автоматические режимы с приоритетом выдержки и диафрагмы. Например, если установить выдержку 1/60, то у чечёточника на фото ноги сольются в смазанную «кашу». А если диафрагму установить на минимальную цифру, то задний план на портрете будет красиво размыт. Кроме этого существуют ещё длительные ручные выдержки. Их обычно используют в ночной и музейной съёмке, при рисовании светом. Для этого «профи» рассчитывают экспозицию вручную. Напоследок хочу упомянуть еще выбор точки и режима автофокусировки. Они позволяют нам избежать «фокусов» с наводкой на резкость.

Итак…

Мы кратко познакомились с «творческими» режимами съёмки. Для их работы критичны только экспозиция и чувствительность. С установкой авто-ИСО легко работать даже в режиме «M». Наши руки полностью развязаны для свободного творчества. Поэтому профессионалы работают только так. На самых дорогих аппаратах другие режимы даже не предусмотрены.

Источник: shkolazhizni.ru